Отправляясь в Трансильванию, мы не знаем о ней ничего, кроме имени графа Дракулы из романа Брэма Стокера. Сами же румыны графа не любят, пиарить его не торопятся и вообще к легенде этой относятся отрицательно.

Текст: Анна Конева

Про кровь

Румыния, как и соседняя с ней Венгрия, да и вообще все страны Юго-Восточной Европы, о крови знает не понаслышке. Земли эти находились на перепутье многих народов и становились интересом разных властителей, потому крови тут проливалось немало. История Румынии изобилует разного рода перипетиями, самая последняя из которых и вовсе, что называется, из ряда вон, ибо только в Румынии окончание социализма с его коммунистическим лицом закончилось казнью властителей, скандального семейства Чаушеску. Вот уж кто был вампиром из вампиров и крови из собственного народа выпил море! До сих пор Румыния не может оправиться окончательно от полувекового правления Николау и его жены Елены, поэтому, отправляясь в путешествие, надо быть готовым к общему впечатлению от остатков былого социализма в этой стране, к скверным дорогам и неприветливым лицам. Впрочем, дело в Румынии идет на лад, и особенно в северо-западной ее части, Трансильвании, которая понемногу начинает привлекать туристов своими горнолыжными курортами и термальными водами, винными погребами и таинственными замками, в том числе и тем, с которым связана легенда про графа Дракулу.

 Хотя сами румыны легенду не пиарят, все-таки голливудскому кинематографу они обязаны немалым — абсолютно все туристы хотят увидеть замок пресловутого графа. К слову, правы-то румыны — графа Дракулы никогда не существовало. Зато был добрый человек Влад Цепеш, по прозвищу «колосажатель», именно он послужил источником вдохновения писательской фантазии Брэма Стокера. Граф Влад был правителем Валахии, защищал от османских нашествий вверенные ему земли ревностно и прославился особой жестокостью. Любимым развлечением Цепеша было наблюдать за казнями, которые сам он и устраивал, а пуще всего нравилось ему наблюдать за мучительной смертью посаженных на кол. За это и получил он свое милое прозвище. Проживал и казнил Влад Цепеш в замке Бран, который расположен ныне на территории Трансильвании. Именно это мрачноватое сооружение и описал в своем романе Стокер.

Замок Бран был возведен на скале в XIV веке в лучших традициях средневековой фортификации. Нужно сказать, что сохранился он на удивление неплохо, хотя и был местами перестроен. Реставрации замок обязан румынской королеве Марии, которая сделала замок своей летней резиденцией. Мария увлекалась историей и собрала неплохую коллекцию старинной мебели и гобеленов ручной работы. Здесь сохранились и средневековые потайные лестницы, и толстые стены, и дубовые двери, и внушающие уважение рвы, и роскошные башни. Словом — место атмосферное. К тому же здесь вполне развита туристическая инфраструктура, можно и перекусить, и выпить неплохого местного вина. Если, конечно, Вы не собираетесь садиться за руль, чтобы испытать острые ощущения на знаменитом горном серпантине «Транс-Фэгераш», который начинается как раз от замка.

Эта трасса проходит по самым красивым горным местам, минуя высочайшую вершину Румынии, гору Молдовяну высотой 2543 метра. Трасса в прямом смысле слова головокружительна — снятая сверху, она напоминает заячью петлю. Открыта эта дорога, кстати, всего два месяца в году: в июле и августе. В остальное время — добро пожаловать на горнолыжные трассы.

А родился граф Дракула — вернее, князь Цепеш — вовсе не в замке, а в обычном сохранившемся доныне доме в городе Сигишоара. Дом имеет табличку и кафе с предсказуемым названием. Сам город достоин внимания. В нем сохранились разные средневековые постройки, в том числе Часовая башня и Цитадель, основанная в XIII веке. Летом в Цитадели проводятся средневековые фестивали, куда съезжаются любители романтики со всей Европы. На фестиваль принято наряжаться в костюм сообразно эпохе, пить брагу из огромных кружек, упражняться в стрельбе из арбалета, танцевать на площади и наблюдать за рыцарскими турнирами, где оружие бутафорское, зато страсти настоящие.

Про вино и не только

Помимо замков, головокружительных трасс и средневековых фестивалей, в Румынии есть что посмотреть. Сигишоара и Клуж-Напока отличаются друг от друга, как если бы были расположены в разных странах: средневековая Сигишоара с мистическим духом и романтикой прошлого и студенческий Клуж со смешением архитектурных стилей и кинофестивалем.

Город Клуж знаменит своим университетом Бабеш-Боляй, в котором учатся около 40 000 студентов. Преподавание ведется на румынском, венгерском, английском и французском языках, так что город весьма интернациональный. Атмосферу это создает бодрую, веселую и вполне молодежную. Вокруг университета в маленьких улочках днем и ночью кипит жизнь. Здесь полно разных баров и кафе, концептуальных ресторанчиков с необычными интерьерами, необычным кулинарным миксом и очень гуманными ценами на все.

Например, стоит зайти в Atelier — концептуальное кафе, в котором все сделано из картона. Картонные столы и стулья, картонные лампы, картонный декор на стенах, картонный потолок — все картонное! Разве что пол деревянный.

Или в коктейль-бар Ce? Здесь карта коктейлей удивит даже завзятого знатока. Сюда можно заглянуть на аперитив, перед тем как отправиться в самый популярный ночной клуб в городе, Janis Pub. Здесь очень продвинутый музыкальный формат, и университетский народ особенно рекомендует это заведение.

Очень силен в городе австро-венгерский след. Венгры до сих пор не могут смириться с тем, что у них отобрали Трансильванию, и порой даже города здешние называют на свой венгерский манер. На главной площади города — статуя венгро-румынского короля Матея или Матеуша Корвина. Рядом, как полагается, церковь, неподалеку — театр (утверждают, что неплохой). Из музеев в Клуже, пожалуй, наиболее интересен музей спелеологии им. Эмиля Раковицы. Это знаменитый румынский спелеолог — фактически, первый, кто начал систематически изучать жизнь в пещерах. Он посетил более 1400 пещер и основал в Клуже первый в мире Спелеологический институт.

Исключительно хороши в городе винные бары. Знатоки рекомендуют Bruno — здесь собрана отличная коллекция местных вин, которые можно хорошо продегустировать, прежде чем отправляться в магазин. Особенно хороши черная (в смысле, красная) и белая фетяска из региона Добруджи. Красная feteasca neagra напоминает итальянскую вальполичеллу — в ней чувствуются ягодные тона малины и вишни; белая имеет хорошо сбалансированный вкус с оттенками груши. Есть в Румынии и неплохие мускаты, особенно с виноградников Пиетроаса. Местные трансильванские вина отличаются более выраженным вкусом, здесь производят отличный рислинг, отличающийся удивительным ароматом экзотических фруктов, — одно из лучших румынских вин. А вообще, стоит прислушаться к сомелье, он с удовольствием расскажет на хорошем английском все, что стоит знать о производстве вин в этой стране.